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献给在年艰难前行的人们，愿你从中获得平静从容的力量。

——作者肖本富（图片除署名外均来自网络，谨向原作者致谢）

滇池路往事

早年我初到昆明，住在滇池路南亚风情园附近的村子里。

滇池路起始于主城区环城南路五华体育馆，朝城市的西南方向延伸到滇池岸边，长约10来公里。沿路散布着大大小小数以百计的餐厅、酒楼和度假村，南亚风情粤港风情云南民族风情，各种风情交汇杂陈，仿佛这条路专为“出卖”风情而存在。自然，来此消费的人也特别多。商家对外宣传时，习惯以公里数来标记位置，如“滇池路三公里处”、“滇池路七公里处”。南亚风情园便位于三公里处。

彼时的昆明，出了二环便是郊区，滇池路周边还是广袤的农村，农田围着拥挤杂乱的村子，村子隔着农田遥相呼应。土地，河流，农事，亘古如斯生生息息。滇池路横陈于郊野之中，高调地繁华着，夜晚尤其辉煌夺目。

滇池路口设有收费站（每个方向的出城口都有收费站），城市交通循环系统被“财税要塞”卡着脖颈，阻滞难行。三四线的昆明，已是国内有名的堵城。滇池路上最忙碌的人儿，要数收费站的收费员了。有记者采访过：每个收费员每天要将手伸出窗口多次。

繁荣而忙碌的餐饮一条街。每至傍晚，城里人下班，滇池路便开始“上班”，全路华灯齐放，车辆川流不息，各种“风情”尽数登场，到处是揽客吆喝之声，酒楼会所，流光溢彩，鲜衣美食，觥筹交错。滇池路上的家常便饭，是平民眼中的奢靡盛宴，民间谑称其为“腐败一条街”。

我时常在傍晚站在滇池路边，望着疾驰而过的车流，想象究竟是何色人等在这条路上阔绰消费，过着“腐败”的生活。有时我也会骑一辆单车，迎着南来的“海风”一路奔向海埂，在那个漫无目的的年纪，漫无目的地游荡。

滇池里生长着大片大片的水葫芦，水色是油彩般浓稠的绿，睡美人的身姿安详倒映在湖中，晚霞在空天舞动。滇池畔的黄昏很美，风中的腥臭味却让人想要掩住鼻息。

那是商海弄潮最好的年代。中国市场加速融入世界，国民经济驶入快车道，城市化势不可当，消费主义正在蔓延。许多人奋勇“入海”，大吃“螃蟹”，不断累积财富，多年后有人将自己的名字写入了富豪榜。

那也是滇池水体最坏的年代。河流痍疮满目，裹挟各种污物涌入湖中，高原明珠黯然失色。人们对滇池予取予弃，又爱又怕。在先发展还是先治理的争论中，城市用“脚”投票，弃南而向北，可谓“水往南流，城往北走”。

清波荡漾烟柳拂面的滇池胜景，成了老照片上的旧日印迹，年长者为之哀叹伤心。来自贝尔加湖畔的红嘴鸥，呼唤着人们守护环境的良知。

我不明白滇池路七公路处的西贡码头缘何叫“西贡码头”——这里与西贡无关，也没什么码头。倒是有不知从何处码头上岸的海鲜，源源不断地运来，以满足高原城民对海味的需求。电台每天不厌其烦播放着西贡码头某海鲜酒楼的广告。我沉浸在那些广告和乐曲声中，陷入对灯红酒绿的“码头”的幻想，日月漫长，快乐无忧。

而滇池路上最使我感兴趣的一家餐厅，是西贡码头北面数百米处的“爱伲山庄”。尽管我从未进去过，但我被动且强烈地感受到它的存在。餐厅是山寨式的，砖红色屋顶，突兀嵌入城市道路，独立而显眼。车流高峰时段，总有一群肤色黝黑、少数民族装束的男女在餐厅门前热情唱跳，甩头舞，木鼓舞，动作张扬，气氛欢腾，野性而神秘，像在举行一种古老的祭祀活动，让人不禁想多看几眼。那是我对多民族云南的初印象。当时我就想：这家餐厅老板不同寻常，不知为何许人。

择水而居的人群，终究抵挡不住河湖的诱惑。

终于有主政者肯在滇池治理问题上下“硬功夫”，采取“治污先治人，治人先治官”的铁腕手段，问责了一批干部。许多官员诚惶诚恐地来到河边，不舍昼夜，全力投入一场运动式的大整治。污染源被截断，河道整饬一新，水岸渐次披绿。城区也转而向南扩张。建筑物像洪水一样不断吞没城市以南的土地，那些看起来灰扑扑的村庄一个个消失，代之以崭新现代的社区和商业区。滇池度假区变得寸土寸金，富人、精英聚集，演绎着昆明版的“江南style”。

长长的滇池路，见证了城市的变迁，也“目睹”了无数人事业的兴衰。有繁荣一时的商业场所凋敝零落，有商人因行贿官员锒铛入狱。也有一些项目顽强生存下来，甚或发展壮大，南亚风情园经升级扩建，更名为“南亚风情第一城”，已是新兴商业地标，人潮人海。爱伲山庄一直存在，披上时间的灰色尘埃，悄然坚守为一家老店了。

昔日在山庄门前纵情歌舞之人，今在何处？尚能歌否？

后来我进入报社做了一名记者，有幸去到许多民族地区的边远山寨，感受到原生态的哈尼族、佤族、拉祜族等少数民族风情，被那些淳朴热情的民风吸引，恍然明白爱伲山庄的缘起与商业逻辑。直至今日，“民族风情”仍在源源不断输入城市，或盛装打扮，或土味照搬，载歌载舞，各放异彩，吸引着都市人的目光，让大家心甘情愿的掏钱。

远方的曼中田

年1月20日上午，普洱，晴，几乎感觉不到冬天的寒意。我要到一个叫曼中田的地方，拜会那个多年前就让我感兴趣的人，他叫刘明辉。这是一场穿越了漫长时间隧道的“奇遇”。

我已不那么年轻了，不再是滇池路上自由飘荡的少年。这些年为生活奔波，饱经世事，不断的得到和失去，见证了无数的幸福和疾苦，生生死死。十分幸运地活着。一天天老下去，对这个世界始终满怀好奇和探究的热情。

曼中田是个村庄的名字，听起来就觉得美好，但地处偏远，我从未去过。我是在刘明辉的微博上见识到曼中田的，竟至于“眼熟能详”。从地图上看，村子位于普洱市思茅区倚象镇，思茅与江城县的交界地，接近中老边境，距昆明来公里，属典型的边疆少数民族聚居区。于多数国人而言，那是做梦都梦不到的“异域他乡”，比远方更远，一生都不大可能达到。

刘明辉所展示的曼中田，有着超凡出世的迷人风光：丘陵、牧场、骏马、牛群、热带雨林、咖啡种植园、曼老江、“闲庭信步”的亚洲象……造物主手舞画笔，倾情描绘那片土地，使之姿色万千，撩人想象。

我想有一天我也会去到那里。现在，我来了。

清晨从昆明乘机到思茅，再从思茅转车去往江城。像痛仰乐队在《公路之歌》中唱到的：一直往南方开，一直往南方开……我不顾一切走在路上。期间气温不断升高，像从冬天快进到了春天，出发时穿的厚重衣服，渐渐成为累赘，需不断的脱掉，再脱掉。

出了思茅城区，车子一路向东，环境变得陌生而新奇。公路蜿蜒。车窗外是绵延不绝的绿野。滇西南的山野总是不分季节生机蓬勃一派繁荣。越往前行，海拔越低，气候越温热，植被越茂密，途经一些生长着竹林和芭蕉丛的村寨，热带气息与边寨生活场景扑面而来。公路两旁有种我叫不出名字的花正开放，花朵嫣红，妩媚，“春意”荡漾，伴随车辆“同行”了很久。

大约行驶了近两小时六七十公里，过了并无什么特别之处的曼中田村，又走了一段路，来到一个山谷，脚下就是曼老江。司机提醒我：爱伲庄园到了。下车，看到山寨风的庄园大门立在路旁，有跨江的桥梁通向对岸。终于到达这个神往之地，旅途的疲惫顿时被欢欣驱散。

原来到达并非难事，出发却需要下很大的决心。从昆明到曼中田，也不过一个上午的时间。

冬天的曼中田，风日清和，绿草茵茵，山花竞放，像个温婉娴静的女子。——此时北国的原野应是风萧水寒草木凋零了吧。头顶有群鸟飞过，欢快地叫着，北方口音。

这里属亚热带湿润气候，空气温润，雨量充沛，林木葱郁，赫然出现一片绿绒绒起伏如波涛般的柔美草场，颇令人意外和惊喜。置身此地，不由生出“今夕何夕，此处何处”的迷惑与赞叹。竟也有“风吹草低见牛羊”的景象，有一所房子面朝草海，春暖花开。其诗意与图画感，不负曼中田这个美好的名字。它刷新了我对普洱的认知。

曼中田之春。

我的咖啡糖不用太多，这世界已经因为她甜得过头

在报社时我听说过刘明辉其人，某次曾就牛肉涨价的问题电话采访他。此外别无联系。后来我写有关两院的文章，不时听校友提到他。原来我们是校友啊。

互有交织的求学经历，加之滇池路上的一段如烟往事，让人生出一种亲切感，对他多了些